Миякэ Иссэй: свобода и простота в одежде

288  0

Миякэ Иссэй был по-настоящему великим дизайнером. Пережив в детстве атомную бомбардировку, он пришёл к мысли о важности созидания, а не разрушения. И придумал дизайн одежды, которая прославила его и Японию на весь мир. В статье вы узнаете подробности его жизни и творческого становления, а также о его связи с народными бунтами, луной над Эйфелевой башней и Стивом Джобсом.

Кадзунару Миякэ родился 22 апреля 1938 года, иероглифы из его имени также можно прочитать как Иссэй, что означает «одна жизнь». Он ходил с «заметной хромотой», писала Шерил Гарратт в британской газете The Telegraph в 2010 году, в результате того, что пережил атомную бомбардировку Хиросимы, его родного города, 6 августа 1945 года. Когда ему было 10 лет, у него развилась болезнь костного мозга, писала Гарратт, а его мать умерла от радиационного отравления.

Миякэ Иссэй в 1991 году после презентации своей коллекции в Париже. «Я не занимаюсь модой. Я делаю одежду», – сказал он однажды

«Я был там, и мне было всего 7 лет, – писал Миякэ в эссе для The New York Times в 2009 году. – Когда я закрываю глаза, я все ещё вижу вещи, которые никто никогда не должен пережить: ярко-красный свет, затем чёрная туча, люди бегут во всех направлениях, отчаянно пытаясь спастись. Я всё это помню».

Миякэ редко обсуждал тот день или другие аспекты своей личной жизни, «предпочитая думать о вещах, которые можно создать, а не разрушить, и которые приносят красоту и радость», – написал он в том эссе.

В 1963 году он окончил Университет искусств Тама в Токио, где специализировался на дизайне, потому что там не было курса моды.

В 1965 году переехал в Париж, где работал ассистентом у Ги Лароша и Живанши. Находясь там, он стал свидетелем студенческих протестов в мае 1968 года, которые вдохновили его на создание одежды для всех, а не только для элиты.

«Кажется, я присутствовал при великих социальных переменах. Париж в мае 1968 года, Пекин на площади Тяньаньмэнь, Нью-Йорк 11 сентября. Как свидетель истории», – сказал он в книге 2017 года Where Did Issey Come From? Кадзуко Койкэ.

Он работал в Нью-Йорке, а затем в 1970 году основал студию Miyake Design Studio в Токио.

Миякэ, пожалуй, больше всего известен своими микроплиссировками. С ними он начал экспериментировать ещё в 1988 году, однако всплеск их популярности случился недавно, затронув новых и молодых покупателей. Дизайнерские решения Миякэ было обусловлено его философией моды: как он сказал в своей книге Pleats Please (2012, под редакцией его коллеги Китамуры Мидори), одежда «должна даровать свободу тем, кто её носит».

Выпущенная в 1993 году линия одежды Pleats Please, сделанная из почти невесомого полиэстера, отличалась водопадами острых как бритва складок, напоминающих гармошку, придающих лёгкость, как у домашней одежды. Эта коллекция стала его самым узнаваемым образом. Надеть изделие Pleats Please значило обнаружить отсутствие телесных ограничений и, как надеялся Миякэ, отсутствие эмоционального и творческого подавления.

На большей части одежды Pleats Please не было пуговиц, молний или застёжек. Не было ни узких пройм, ни очерченной линии талии. Они скользили по телу и были достаточно непрозрачными, чтобы требовать лишь минимальной основы — скажем, бюстгальтера и трусов. Вырезы не были настолько глубокими, чтобы быть откровенными. Часто Миякэ использовал однотонные цвета — синий, зеленый, пунцовый — или ткани с цветочным или похожим на татуировки принтом.

А с его запатентованной системой термообработки эта одежда никогда не теряла своей формы: даже свернутая в клубки или узлы, она никогда не мялась и не рвалась, и её можно было стирать в стиральной машинке.

Модель в платье с плиссировкой на показе Миякэ Иссэя в 1995 году

Прототип одежды на фотографии был задуман в 1991 году, когда Миякэ сотрудничал с хореографом Уильямом Форсайтом для создания плиссированных костюмов для постановки Франкфуртского балета по пьесе Форсайта Loss of Small Detail. Танцоры-мужчины носили брюки, затем переодевались в платья, женщины – наоборот. Во что бы они ни были одеты, они могли свободно прыгать, делать пируэты и парить.

Но стиль Миякэ – это больше, чем просто плиссировка. Его сумка Bao Bao, сделанная из сетчатой ​​ткани, покрытой маленькими разноцветными треугольниками из поливинила, долгое время была популярным аксессуаром среди представителей творческих профессий. Он также создал чёрную водолазку, которая стала частью фирменного образа Стива Джобса, соучредителя Apple.

В 1992 году он представил L’Eau d’Issey – цветочный аромат для женщин, оставляющий шлейф весеннего древесного запаха. Духи были созданы Жаком Кавалье, а дизайн флакона разработал Миякэ (совместно с Фабьеном Бароном и Аленом де Мургом) – тонкий, минималистичный, перевёрнутый стеклянный конус с матовым серебряным верхом, украшенным сферой. Флакон был вдохновлён восходом луны над Эйфелевой башней, который Миякэ увидел однажды в Париже ночью.

Иссэй часто подчёркивал, что не считает себя модельером. «Всё, что “в моде”, слишком быстро выходит из моды, – сказал он журналу Parisvoice в 1998 году. – Я не создаю моду. Я создаю одежду».

В интервью японской ежедневной газете The Yomiuri Shimbun в 2015 году он сказал: «То, что я хотел делать, было не одеждой, предназначенной только для людей с деньгами. Это были такие вещи, как джинсы и футболки, вещи, которые были знакомы многим. Их легко стирать и легко носить».

Тем не менее он был, пожалуй, наиболее известен как дизайнер, чей стиль сочетал каноны моды с технологиями и искусством. В 2000 году он представил ещё одну коллекцию, призванную упростить изготовление одежды, исключить необходимость раскроя и сшивания ткани. С его концепцией «Кусок ткани» или «A-POC» только одну нить можно вставить в промышленную вязальную или ткацкую машину, программируемую компьютером. За один раз машина формировала компоненты полностью готового наряда в виде единого фабричного изделия. Его можно было разрезать ножницами по демаркационным линиям. Из одного изделия можно было сшить платье, шляпу и блузку. Разорвите ткань, и получится одежда.

Работая с архитектором и дизайнером Роном Арадом, Миякэ создал A-POC Trampoline, который представлял собой вязаную куртку, брюки и палантин. Его также можно было использовать в качестве чехла для вращающегося стула Ripple Арада в форме восьмёрки, выставленного в 2006 году на ежегодной дизайнерской выставке Salone del Mobile в Милане.

Он был по большей части скрытным человеком, информация о его жизни была раскрыта не сразу. Миякэ, тем не менее, был известен близкими отношениями со своими давними коллегами и сотрудниками, которые сыграли важную роль в его успехе. Китамура Мидори, например, начинала как модель в его студии, продолжала работать с ним почти 50 лет и теперь является президентом его дизайн-студии. Также результатом его сотрудничества с фэшн-фотографом Ирвином Пенном стали две книги.

Миякэ Иссэй — один из первых японских дизайнеров, выступивших в Париже. Его плиссированный стиль одежды обеспечивал свободу передвижения, а имя стало глобальным синонимом передовой моды 1980-х годов. Он скончался в пятницу, 5 августа 2022 года, в Токио. Ему было 84 года.

Студия дизайна Миякэ 9 августа 2022 году объявила о его смерти в больнице от рака печени. На протяжении всей своей жизни «он ни разу не отступал от своей любви к процессу создания вещей», – говорится в заявлении офиса Миякэ.

Дизайны Миякэ можно было увидеть повсюду с утра до ночи: от фабричных цехов — он разработал униформу для рабочих японского гиганта электроники Sony — до танцев в чёрных галстуках.

Его убеждённость в том, что одежда является формой дизайна, в первые годы его карьеры считалась авангардом. Более того, у него были примечательные сотрудничества с фотографами и архитекторами. Его дизайны попали на обложку Artforum 1982 года, что было неслыханным для модельера в то время. Также их можно увидеть в постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Миякэ чествовали в Японии за создание глобального бренда, который внёс свой вклад в превращение страны в международный центр моды и поп-культуры. В 2010 году он получил орден культуры, который является высшей наградов Японии в области искусства.

И как один из первых японских дизайнеров, представивших свои коллекции в Париже, он был частью революционной волны модельеров, которые показали японскую моду всему миру. Благодаря этому открылись двери для таких современников, как Ёдзи Ямамото и Рэй Кавакубо.

«Больше всего меня интересуют люди и человеческая форма, — сказал Миякэ для The Times в 2014 году. – Одежда – самое близкое ко всем людям».

Источник: The New York Times

Смотрите также