Кадзунару Миякэ родился 22 апреля 1938 года, иероглифы из его имени также можно прочитать как Иссэй, что означает «одна жизнь». Он ходил с «заметной хромотой», писала Шерил Гарратт в британской газете The Telegraph в 2010 году, в результате того, что пережил атомную бомбардировку Хиросимы, его родного города, 6 августа 1945 года. Когда ему было 10 лет, у него развилась болезнь костного мозга, писала Гарратт, а его мать умерла от радиационного отравления.
«Я был там, и мне было всего 7 лет, – писал Миякэ в эссе для The New York Times в 2009 году. – Когда я закрываю глаза, я все ещё вижу вещи, которые никто никогда не должен пережить: ярко-красный свет, затем чёрная туча, люди бегут во всех направлениях, отчаянно пытаясь спастись. Я всё это помню».
Миякэ редко обсуждал тот день или другие аспекты своей личной жизни, «предпочитая думать о вещах, которые можно создать, а не разрушить, и которые приносят красоту и радость», – написал он в том эссе.
В 1963 году он окончил Университет искусств Тама в Токио, где специализировался на дизайне, потому что там не было курса моды.
В 1965 году переехал в Париж, где работал ассистентом у Ги Лароша и Живанши. Находясь там, он стал свидетелем студенческих протестов в мае 1968 года, которые вдохновили его на создание одежды для всех, а не только для элиты.
«Кажется, я присутствовал при великих социальных переменах. Париж в мае 1968 года, Пекин на площади Тяньаньмэнь, Нью-Йорк 11 сентября. Как свидетель истории», – сказал он в книге 2017 года Where Did Issey Come From? Кадзуко Койкэ.
Он работал в Нью-Йорке, а затем в 1970 году основал студию Miyake Design Studio в Токио.
Миякэ, пожалуй, больше всего известен своими микроплиссировками. С ними он начал экспериментировать ещё в 1988 году, однако всплеск их популярности случился недавно, затронув новых и молодых покупателей. Дизайнерские решения Миякэ было обусловлено его философией моды: как он сказал в своей книге Pleats Please (2012, под редакцией его коллеги Китамуры Мидори), одежда «должна даровать свободу тем, кто её носит».
Выпущенная в 1993 году линия одежды Pleats Please, сделанная из почти невесомого полиэстера, отличалась водопадами острых как бритва складок, напоминающих гармошку, придающих лёгкость, как у домашней одежды. Эта коллекция стала его самым узнаваемым образом. Надеть изделие Pleats Please значило обнаружить отсутствие телесных ограничений и, как надеялся Миякэ, отсутствие эмоционального и творческого подавления.
На большей части одежды Pleats Please не было пуговиц, молний или застёжек. Не было ни узких пройм, ни очерченной линии талии. Они скользили по телу и были достаточно непрозрачными, чтобы требовать лишь минимальной основы — скажем, бюстгальтера и трусов. Вырезы не были настолько глубокими, чтобы быть откровенными. Часто Миякэ использовал однотонные цвета — синий, зеленый, пунцовый — или ткани с цветочным или похожим на татуировки принтом.
А с его запатентованной системой термообработки эта одежда никогда не теряла своей формы: даже свернутая в клубки или узлы, она никогда не мялась и не рвалась, и её можно было стирать в стиральной машинке.
Прототип одежды на фотографии был задуман в 1991 году, когда Миякэ сотрудничал с хореографом Уильямом Форсайтом для создания плиссированных костюмов для постановки Франкфуртского балета по пьесе Форсайта Loss of Small Detail. Танцоры-мужчины носили брюки, затем переодевались в платья, женщины – наоборот. Во что бы они ни были одеты, они могли свободно прыгать, делать пируэты и парить.
Но стиль Миякэ – это больше, чем просто плиссировка. Его сумка Bao Bao, сделанная из сетчатой ткани, покрытой маленькими разноцветными треугольниками из поливинила, долгое время была популярным аксессуаром среди представителей творческих профессий. Он также создал чёрную водолазку, которая стала частью фирменного образа Стива Джобса, соучредителя Apple.
В 1992 году он представил L’Eau d’Issey – цветочный аромат для женщин, оставляющий шлейф весеннего древесного запаха. Духи были созданы Жаком Кавалье, а дизайн флакона разработал Миякэ (совместно с Фабьеном Бароном и Аленом де Мургом) – тонкий, минималистичный, перевёрнутый стеклянный конус с матовым серебряным верхом, украшенным сферой. Флакон был вдохновлён восходом луны над Эйфелевой башней, который Миякэ увидел однажды в Париже ночью.
Иссэй часто подчёркивал, что не считает себя модельером. «Всё, что “в моде”, слишком быстро выходит из моды, – сказал он журналу Parisvoice в 1998 году. – Я не создаю моду. Я создаю одежду».
В интервью японской ежедневной газете The Yomiuri Shimbun в 2015 году он сказал: «То, что я хотел делать, было не одеждой, предназначенной только для людей с деньгами. Это были такие вещи, как джинсы и футболки, вещи, которые были знакомы многим. Их легко стирать и легко носить».
Тем не менее он был, пожалуй, наиболее известен как дизайнер, чей стиль сочетал каноны моды с технологиями и искусством. В 2000 году он представил ещё одну коллекцию, призванную упростить изготовление одежды, исключить необходимость раскроя и сшивания ткани. С его концепцией «Кусок ткани» или «A-POC» только одну нить можно вставить в промышленную вязальную или ткацкую машину, программируемую компьютером. За один раз машина формировала компоненты полностью готового наряда в виде единого фабричного изделия. Его можно было разрезать ножницами по демаркационным линиям. Из одного изделия можно было сшить платье, шляпу и блузку. Разорвите ткань, и получится одежда.
Работая с архитектором и дизайнером Роном Арадом, Миякэ создал A-POC Trampoline, который представлял собой вязаную куртку, брюки и палантин. Его также можно было использовать в качестве чехла для вращающегося стула Ripple Арада в форме восьмёрки, выставленного в 2006 году на ежегодной дизайнерской выставке Salone del Mobile в Милане.
Он был по большей части скрытным человеком, информация о его жизни была раскрыта не сразу. Миякэ, тем не менее, был известен близкими отношениями со своими давними коллегами и сотрудниками, которые сыграли важную роль в его успехе. Китамура Мидори, например, начинала как модель в его студии, продолжала работать с ним почти 50 лет и теперь является президентом его дизайн-студии. Также результатом его сотрудничества с фэшн-фотографом Ирвином Пенном стали две книги.
Миякэ Иссэй — один из первых японских дизайнеров, выступивших в Париже. Его плиссированный стиль одежды обеспечивал свободу передвижения, а имя стало глобальным синонимом передовой моды 1980-х годов. Он скончался в пятницу, 5 августа 2022 года, в Токио. Ему было 84 года.
Студия дизайна Миякэ 9 августа 2022 году объявила о его смерти в больнице от рака печени. На протяжении всей своей жизни «он ни разу не отступал от своей любви к процессу создания вещей», – говорится в заявлении офиса Миякэ.
Дизайны Миякэ можно было увидеть повсюду с утра до ночи: от фабричных цехов — он разработал униформу для рабочих японского гиганта электроники Sony — до танцев в чёрных галстуках.
Его убеждённость в том, что одежда является формой дизайна, в первые годы его карьеры считалась авангардом. Более того, у него были примечательные сотрудничества с фотографами и архитекторами. Его дизайны попали на обложку Artforum 1982 года, что было неслыханным для модельера в то время. Также их можно увидеть в постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Миякэ чествовали в Японии за создание глобального бренда, который внёс свой вклад в превращение страны в международный центр моды и поп-культуры. В 2010 году он получил орден культуры, который является высшей наградов Японии в области искусства.
И как один из первых японских дизайнеров, представивших свои коллекции в Париже, он был частью революционной волны модельеров, которые показали японскую моду всему миру. Благодаря этому открылись двери для таких современников, как Ёдзи Ямамото и Рэй Кавакубо.
«Больше всего меня интересуют люди и человеческая форма, — сказал Миякэ для The Times в 2014 году. – Одежда – самое близкое ко всем людям».
Источник: The New York Times
